Питер Линдберг - гениальный фотограф, сделавший неретушированные снимки своим фирменным знаком (будь то кадр с пустынной электровышкой в индустриальном немецком Дуйсбурге или лицо модели, кажущееся лишённым макияжа и подобных ухищрений), рассказал обозревателю The Guardian о своей работе, супермоделях, творческом видении и жизненном пути.
Особый взгляд на фотографию
Осенью 2016 года в Роттердаме открывается выставка работ Питера Линдберга «Другой взгляд на фэшн-фотографию». Этот город с его туманами, нависающими над бесконечными доками, представляется наиболее подходящим местом для встречи с мастером.
По заказу немецкого Vogue Линдберг снимает 32-летнюю модель Лару Стоун на одном из полузаброшенных складов. Фотосессия приурочена к предстоящей выставке. Вместе с куратором шоу Тьерри-Максимом Лориотом фотограф обрабатывает снимки в музейном комплексе Кюнстхал, творении архитектора Рема Колхаса.
«Я вижу в нём больше, чем просто художника, - говорит Лориот. – У него очень сильные сюжеты. Взглянув на снимок, вы сразу можете сказать, что это фото Линдберга, по его неподвластным времени портретам без укладки и макияжа. Такие кадры никогда не устаревают».
Фотограф, снятый в собственном стиле
Линдберг делает то, что делает, и он счастлив до тех пор, пока его работы не пытаются редактировать. Похожий на медвежонка в очках, сползающих на кончик носа, он показывает несколько фотографий Стоун. Кто-то предположил, что её нос слегка красноват. В отличие от большинства работ, это фото Питера выполнено в цвете. Лара со спутанными растрёпанными волосами смотрит со снимка прямо на зрителя и выглядит сильно, женственно, немного помято - и да, её нос немного розовый. «Она абсолютно фантастична без обработки… Это та же энергетика, что и у Кейт Мосс, - говорит Линдберг, качая головой. - Кого волнует её красный нос? Разве вы не видите, сколько силы и поэтичности в том, чтобы не быть совершенной?» Журналам приходится подписывать контракт, в котором указано, что фото не будут подвергнуты обработке в дальнейшем. «Иначе, - объясняет Питер, - они это сделают: косметические компании всем промыли мозги. Я ничего не ретуширую. «О, но она же выглядит усталой!», – говорят мне. – И что с того? Усталой и прекрасной!».
Разумеется, этот подход срабатывает, когда человек очень красив. Не стоит забывать, что Линдберг ещё и является легендарным создателем феномена супермоделей. Он называет ставшую всемирно известной обложку британского Vogue 1990 года с Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд «свидетельством о рождении супермоделей».
«Никогда не думал, что она станет частью истории, - утверждает фотограф. – Ни единого мгновения. Я практически ничего не делал, ни капли. Всё сложилось очень естественно, без усилий. Вы не чувствуете, что меняете мир. Это чистая интуиция».
«Свидетельство о рождении супермоделей»
Двумя годами ранее Линдберг фотографировал группу новых лиц, включая Линду Евангелисту, Кристи Тарлингтон и Татьяну Патиц, для сюжета в американском Vogue. Снимки девушек в простых белых рубашках на ветреном берегу кардинально отличались от эффектных гламурных образов моделей с пышными причёсками, заполнявших страницы журнала в то время, и не впечатлили тогдашнего главного редактора Грэйс Мирабеллу. «Она выкинула фотографии в мусорную корзину», - говорит Линдберг.
Один из снимков с Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц, не принятых американским Vogue
К счастью для него, Мирабелла вскоре была уволена, и в августе 1988 года на её место заступила Анна Винтур, предложившая Питеру снять для неё первую обложку. Это ознаменовало собой полное изменение журнала, как и курса в моде в целом. Винтур выбрала фото израильской модели Микаэлы Берку, сделанное Линдбергом: длинные вьющиеся волосы девушки развеваются на ветру, она смеётся, глаза прищурены от солнца (если здесь и используется косметика, её количество минимально), между украшенным драгоценностями топом от Кристиана Лакруа и джинсами виден неприкрытый живот.
Фото Линдберга в американском Vogue, символизирующее новый подход к моде
«Я не выношу тип женщин, чьи фото появляются в журналах благодаря поддержке богатых мужей, - говорит фотограф с содроганием, описывая годы до прихода Анны Винтур. – Знаете, меня никогда не впечатляло, если кто-то приходил с сумочкой из крокодиловой кожи».
Учитывая огромное количество знаменитостей, которых фотографировал Питер Линдберг (от Шарлотты Рэмплинг до Кита Ричардса), поражает, насколько мастерски ему удаётся обходить всё возрастающие требования агентов к ретуши или ограничения до получаса времени работы со звездой. «Я говорю: почему бы вам не заткнуться и не пойти подальше? Причём делаю это в точности так, как они произносят «Благодарю вас!»», - смеётся он, и фотографу невозможно не поверить.
В этом подходе кроется всё очарование Линдберга: у него есть собственное видение, он не идёт на уступки, а следует своим путём, но обязательно с улыбкой.
Снимок Шарлотты Рэмплинг - чистая красота и безупречность
71-летний Линдберг провёл множество выставок. Нынешняя обещает быть интересной для нового поколения, и не в последнюю очередь потому, что посвящена супермоделям. «Обычно я не использую фотографии моделей в подобных случаях: в них слишком много коммерции. Но здесь столько истории, что я решил вновь вернуться к ним».
Хотя его снимки по большей части заказываются и выполняются для модных журналов, Линдберг использует одежду скорее в качестве реквизита, нежели как центральный элемент фото. «Я даже не спрашиваю, какой наряд я снимаю», - говорит он. Доход от публикации фэшн-стори (а в итальянском Vogue таким сюжетам отводится не менее 20 страниц) получают рекламодатели. Как себя ощущает Питер, зная, что его фотографии используются для продажи одежды? «Меня не волнует, что они продвигают, пока это согласуется с картиной, которую я хочу передать, - пожимает плечами он. – И, должен сказать, доход - вовсе не тот критерий, который меня интересует».
Кит Ричардс: чёрно-белое видение Питера Линдберга
Истоки творчества
Линдберг родился в 1944 году в польском городе Лешно, в то время входившем в состав Германии. Когда ему было два месяца, вся семья бежала, спасаясь от наступающих русских войск. «Мне известно, что я, мать, бабушка, сестра и брат проделали путь в 2500 км на запряжённой лошадью двухколёсной платформе. Это ли не невероятно? В войну! Мы проехали Берлин и остановились на юге Германии, в Альпах».
Линдберг был младшим из троих детей. Его отца ранили в начале военных действий. «Снайпер стрелял в него, но промахнулся». Возможно, это спасло ему жизнь, поскольку он проработал в бараках оставшуюся часть войны. Вернувшись домой, устроился продавцом на кондитерскую фабрику, и семья осела в Дуйсбурге, центре местного сталелитейного производства.
«У нас не было денег. Мы впятером жили в трёх маленьких комнатушках. А теперь, заходя в свою квартиру, я вижу огромный холл и просторные залы с высокими потолками!» - вспоминает фотограф.
Родители Линдберга всю жизнь прожили в семейном доме. «Дуйсбург был самой ужасной индустриальной депрессивной частью Германии. Но было здорово. Мы ничего не имели, но я ничего и не потерял, так что все замечательно».
В 14 лет Питер окончил школу и занялся оформлением витрин в местном подразделении универсального магазина Karstadt. В восемнадцать - перебрался в Швейцарию, чтобы избежать воинской службы в Германии, а затем в Берлин, где снова устроился на работу в Karstadt. Всё это было задолго до того, как Линдберг начал рассматривать другие возможности. «Это время было поистине захватывающим, - говорит он. – Я никогда не видел выставок, художественных альбомов, не слушал музыку - ничего подобного. Даже раньше не был в музее! Я, подобно сухой губке, впитывал всё».
Он начал учиться в Академии художеств, но вскоре решил повторить путь Ван Гога, своего тогдашнего кумира, и переехал в Арль. По утрам Линдберг работал на ферме, а днём рисовал. Свои произведения он продавал на рынках, чтобы заработать немного денег. Через восемь месяцев художник, как и положено истинному битнику, отправился автостопом исследовать Европу и Северную Африку. В конце концов он опять оказался в Германии.
«Мне было около двадцати, - говорит Линдберг. - Я был абсолютно вне общества: курил траву, спал на улице. Два года в дороге - большой срок. У меня было время подумать. Из путешествия я вернулся другим человеком».
Фотографию для себя Линдберг открыл случайно. «У брата родились чудесные детки в то время, когда у меня ещё не было своих, и мне почему-то захотелось их пофотографировать. Я как раз обзавёлся своей первой камерой. В малышах есть нечто совершенно непознаваемое. Так я и научился».
Утвердившись в Германии (в 1973 году открылась его студия в Дюссельдорфе, затем была снята рекламная кампания для Volkswagen Golf и проведена первая фэшн-съёмка для известного журнала Stern в 1978 году), художник перебрался в Париж, где и живёт до сих пор. У Питера четверо детей - все мальчики; его жена - фотограф Петра Седлачек, начинавшая карьеру в качестве ассистента Линдберга.
Фотограф сегодня
Подобно работам Стивена Мейзела, Брюса Вебера и Дэвида Симса, фото Линдберга по-прежнему востребованы: редкий выпуск итальянского Vogue обходится без его модных сюжетов. И хотя фотограф говорит, что эпоха супермоделей закончилась, он снова и снова использует те же лица. Его нынешняя фаворитка - Лара Стоун, так же как и Мариякарла Босконо, Кейт Мосс и Кристен Макменами.
Он подобен хореографу, работающему со своими танцорами, и смысл тут не в постоянном поиске нового, а в выстраивании отношений и создании стиля, выходящего за пределы моды.
Фотография Марка Вандерлоо и Кристи Тарлингтон 25-летней давности выглядит всё так же современно
Линдберг показывает фото, использованное в прошлом году в рекламной кампании аромата Eternity от Calvin Klein. «Это Марк Вандерлоо и Кристи Тарлингтон, очень простые - пара, смотрящая в камеру. Cнимок сделан 25 лет назад. Его использовали снова, но никто даже не понял. Фото выглядит так, будто сделано вчера, и это просто замечательно. Если ты ничего не обрабатываешь, что может устареть? - улыбается Питер. – Ничего!». И это действительно так.
Видео: Работа Питера Линдберга над календарём Pirelli 2017
В архиве Питера Линдберга множество рекламных кампаний. Его фотографии, напоминающие кадры киносъёмки, ценят за особую реалистичность. Как и в начале творческого пути, фотограф предпочитает чёрно-белые снимки, составляющие более шестидесяти процентов его работ. Выставка мастера «Другой взгляд на фэшн-фотографию» пройдёт в Роттердамском музее Кюнстхал с 10 сентября 2016 года по 12 февраля 2017-го.
Питер Линдберг (Peter Lindbergh)
по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество. Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна - главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась "Ten Women" и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга "Peter Lindbergh: Images of Women", в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Всё чаще в СМИ можно встретить статьи о дискриминации женщин в плане красоты. Дело в том, что в последние десятилетия всему миру был навязан абсурдный паттерн: слабая половина человечества должна быть непременно худощава, идеально и сильно накрашена, бодра и весела. Морщинки, складки, пигментные пятна и прочие несовершенства кожи считаются страшным грехом, а их обладательница – неухоженной растяпой.
Многие фотографы 10-х годов XXI века борются с этим явлением, всё чаще предлагая зрителям неотретушированную и естественную женскую красоту. Но, оказывается, что эта проблема возникла довольно давно. Ещё в 70-х годах прошлого столетия фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh, род.23 ноября 1944 года) встал на тропу этой войны, защищая права женщин быть обычными людьми, а не «отфотошопленными вешалками».
«Современные фотографы должны, наконец, освободить всех женщин от террора молодости и совершенства» , − сказал он однажды.
Уставшая женщина, по его мнению, не менее красива отдохнувшей и свежей. Дама в возрасте не уступает в своей прелести молодой красотке – суть в том, что каждая прелестна по-своему. Линдберг произвел настоящий фурор в мире fashion съемок: он фотографировал моделей без традиционных причесок и килограммов макияжа и не ретушировал свои снимки.
Например, на работах легендарного мастера топ-модель Кристи Тарлингтон выглядит совсем юной, задорной и естественной. Актриса Робин Райт – обычной земной женщиной, прекрасной даже с озабоченным лицом и тенью каких-то проблем. Это делает ее еще более загадочной.
Судьба Линдберга полна крутых поворотов: он оформлял витрины супермаркетов, работал на ферме, продавал свои картины на рынке, путешествовал автостопом и спал на улице - всё это помогло ему переосмыслить собственную жизнь, стать другим человеком и всерьез заняться фотографией.
Зато потом карьера художника развивалась стремительно: всего за семь лет он превратился из дядюшки-любителя, неумело фотографирующего собственных племянников, в сотрудника журнала Stern Magazin. Там неизвестному фотографу предложили целых семь разворотов, и утром он проснулся знаменитым.
Вскоре Линдберг уже снимал для Harper"s Bazaar, Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone и Vogue US, в котором за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа.
А эту фотографию Питер Линдберг сделал для британской версии Vogue в 1990 году. Пять легендарных моделей − Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон – вместе смотрятся просто роскошно. Этот снимок называют «точкой отсчета эры супермоделей». Примечательно, что Линдберг осознанно отдавал предпочтение черно-белым снимкам. На его взгляд, «чб» в разы лучше передаёт личность модели, чем обычные цветные фотографии. Они, по мнению фотографа, получаются слишком стандартными и рекламными. В своей книге «Десять женщин», выпущенной в 1996 году тиражом в 100 000 экземпляров, Питер как раз собрал чёрно-белые фотографии знаменитых моделей.
Так же, как и , Питер Линдберг участвовал в съемке календаря Pirelli. Но в отличие от своих коллег, снимавших для календаря дважды (а это уже рекорд!), Питер работал для культового проекта трижды: в 1996, 2002 и 2014 годах.
В календаре 1996 года он фотографировал на месте высохшего озера в Калифорнии моделей Кэрри Отис, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Еву Герцигову, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Календарь 2002 года назывался «По ту сторону обнаженности», и Линдберг снимал для него юных голливудских див, добившихся успеха. А в 2014 году вместе с другим известным фотографом, он «поймал в объектив» Миранду Керр, Изабели Фонтану, Алессандру Амбросио, Алек Уэк, Хелену Кристенсен и Каролину Куркову.
Делать статичные работы Питеру Линдбергу показалось недостаточным. Он занялся производством муви. В документальном фильме «Модели» (1992 год) он запечатлел самых красивых женщин того времени. В 1999 году вышел его второй документальный фильм «Внутренние голоса», который был посвящен оригинальной актерской технике. Затем он снял фильм о балерине и хореографе, а после него ещё один − под названием «Везде». Эта работа была представлена на Каннском фестивале в 2007 году.
К счастью, Питер Линдберг жив по сей день и продолжает творить. Сейчас он работает над рекламным роликом для нового аромата «М» Мэрайи Кэри.
«Самым важным качеством фотографий Питера Линдберга является откровенность, почти шокирующая честность» , − написал как-то журнал American Photo.
Наверное, именно честность и принесла Питеру такую ошеломительную популярность. В эпоху, когда ложь и чрезмерно приукрашенная действительность стали нормой, так важно уметь видеть настоящее и естественное.
"Самым важным качеством фотографий
Питера Линдберга является откровенность,
почти шокирующая честность. Его модели открываются для камеры эмоционально. Среди искусственных, они реальные."
Журнал "American Photo"
Питер Линдберг ещё один фотограф из фотографов, родившихся в 30-е и 40-е годы ХХ века и активно работавших в 70-е, 80-е и, конечно же, 90-е с моделями, которые сегодня уже практически легендарны. Фотографов, стоящих если и не у истоков, то в самом начале пути развития фэшн-фотографии, из тех фотографов, чьи работы сегодня служат примером и образцом. Питер Линдберг – гуру чёрно-белой фотографии и, как его называют критики, певец гламура.
Фотограф Питер Линдберг - биография и лучшие фото
Питер Линдберг (Петер Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно, в то время этот город входил в состав Германии. А своё детство он провёл в городе Дуйсбурге (Западная Германия) – это район Рура, самый индустриальный район Германии, и индустриальная архитектура его родного города: фабрики, заводы, также окажет влияние на его дальнейшее творчество.
В 18 лет Питер Линдберг переезжает в Швейцарию, но затем возвращается в Берлин, где посещает вечерние курсы при Академии художеств. Он учился на художника и его кумиром был Винсент Ван Гог. Именно следуя его примеру, Питер Линдберг совершает своё путешествие в Арль, автостопом. Затем он отправляется в Испанию и Марокко. Его путешествие продлится два года, а затем, вновь вернувшись в Германию, он продолжит изучение живописи в колледже искусств города Крефельд.
Первую выставку своих работ Питер Линдберг проведёт ещё будучи студентом в 1969 году, но уже в 1971 году его заинтересует другой вид искусства – фотография. Питер Линдберг становится помощником фотографа Ханса Люкса, у него он проработает два года, пройдя курс обучения фотоискусству. И с 1973 года будет работать самостоятельно, делая фотографии для рекламы. Известным фотографом он станет после публикации серии его работ в журнале Stern.
В 1978 году Питер Линдберг переезжает в Париж и начинает сотрудничать с такими знаменитыми журналами, как Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone. В Париже он живёт со своей первой женой – Астрид, у них трое детей.
С 1988 года Питер Линдберг начинает своё весьма успешное сотрудничество с и журналом Vogue. Америка.
Работал он и для известного календаря Pirelli в 1996 и 2002 годах. На его фотографиях можно увидеть таких моделей, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, . Но не только модели, для него позировали и многие звёзды шоу-бизнеса: Мадонна, Брэд Питт, Тина Тёрнер.
Свою первую книгу "Ten Women"(«Десять женщин») - чёрно-белые фотографии десяти лучших моделей того времени – он издал в 1996 году. Широко известна и его вторая книга "Peter Lindbergh: Images of Women"(«Питер Линдберг: образы женщин»), изданная им в 1997 году, в ней собраны лучшие работы автора за период с середины 80-ых до середины 90-ых.
Кроме фотографии Питер Линдберг занимается и кино, так его фильм «Внутренние голоса» (1999) был признан лучшим документальным фильмом на Международном фестивале кино в Торонто в 2000 году.
В 1995 и 1997 годах Питер Линдберг стал победителем в номинации «Лучший фотограф» на церемонии вручения Международных премий индустрии моды. Он также является почетным членом Клуба арт-директоров и дизайнеров и имеет звание Кавалера искусств и литературы Франции. А в октябре 1996 года в Берлине ему была вручена премия Фонда имени Раймонда Лоуи – одна из самых престижных наград в области дизайна.
Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh), несомненно, принадлежит к плеяде современных гениев фотографии. Его работы характеризует собственный, неповторимый стиль: в них спонтанность, непостановочность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. На протяжение долгих лет своей карьеры Линдберг отстаивал свое видение и оставался верен своей изобразительной манере. Его усилия окупились сторицей - теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили фэшн-фотографию.
Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики там соседствовали с живописными пейзажами и почти нетронутой природой противоположного от Дуйсбурга берега Рейна. Маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом, и детское впечатление нашло отражение в его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.
После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:
«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми - здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»
Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:
Начало карьеры
В 1973 году Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру независимого рекламного фотографа.
В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» - сколько-нибудь стоящего опыта в работе с глянцем у меня не было. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета - фон был одновременно похож на полотно, написанное в стиле пуантилизма, и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. В целом, стилистически та моя работа была очень необычна для своего времени».
Портфолио начинающего фотографа Питера Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые фотоснимки. Он часто слышал нелестные рецензии на свои работы (их называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен выбранной стилистике. Упорство было вознаграждено - в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Сотрудничество дало впечатляющий результат - когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.
Та публикация стала отправной точкой его мировой славы - известные глянцевые издания обратили благосклонный взор на необычные работы молодого немецкого фотографа.
«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор - при условии, что я перееду в Париж, я смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был уже во Франции».
В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием - Vogue. Стоит заметить, что амбициозный и упрямый немецкий фотограф чуть было не отказался от этой работы:
«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. В те времена то, что подчинялось канонам фэшн-фотографии было для меня скучно. И я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен моим отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают - у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О"кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали не слишком популярные (в те времена они слишком отличались от принятого стандарта) Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вилльямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки - один из калифорнийских пляжей. Я одел своих моделей максимально просто, в обычные белые блузки и старался сделать так, чтобы фото выглядели как можно более естественно. Когда я вернулся в Нью-Йорк, никто не знал, как и когда публиковать мою серию. Все просто сдержанно хвалили её, переглядываясь с собеседником, но дальше этого дело не шло. В конце концов, фото были опубликованы в небольшой заметке, посвященной тому, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».
И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появляются на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue, она пригласила Питера к работе над обложкой первого выпуска «эпохи Винтур», ставшую настоящей революцией в сфере модного глянца.
В Америке Линдберг быстро добился большого успеха - за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост нью-йоркскими рамками - в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам под напором его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»), но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.
В 1988-м году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной премии - «За высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на модного фотографа как из сумки Louis Vuitton: уже в 1990 году Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995-м и 1997-м его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996-м мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области дизайна - главной награды в этой области.
В 1990 году для обложки британской версии Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Татьяны Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон, который считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Вскоре феномен супермодели дошел до наивысшего художественного пика и глубины, и именно работы Линдберга во многом этому способствовали. Он всегда отводил ведущую роль индивидуальности и пластике моделей, их «внутреннему миру», нежели надетым на них роскошным нарядам.
Окончательно закрепиться на модном Олимпе Линдбергу помог заключенный в 1992 году контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar». Ведущие модные дома наперебой приглашают фотографа к сотрудничеству: в это время были созданы рекламные кампании для Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и других.
«Самое важное качество fashion-съемок Линдберга - это откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его модели эмоционально обнажены в кадре. Секрет такой откровенности очевиден: модели, полностью доверяя мастеру, выполняют любой его «каприз». Они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок, застыть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Модели фотографий Линдберга оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если они просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Даже, возможно, что-то не очень приличное».Журнал American photo
Тот период карьеры Питера Линдберга характеризуется активным сотрудничеством с многочисленными знаменитостями музыкальной индустрии и кино. Среди его работ того времени - портреты таких звезд, как Джон Траволта, Катрин Денев, Мик Джаггер, Шарлотта Рэмплинг, Тина Тернер, Мадонна, Настасья Кински, Шэрон Стоун, Шарлотт Гинзбур, Джон Малкович и многих других звезд.
В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») - в ней фотограф собрал лучшие, по своему мнению, работы за прошедшие 10 лет.
Календарь Pirelli
В 1995 году Питер получил предложение поработать для ежегодного календаря Pirelli. Осуществленный на следующий год проект оказался таким удачным, что впоследствие Линдберг еще дважды работал над ставшим культовым календарем.
1996. Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.
2002. Календарь 2002 года получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.
«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность сегодня - слишком скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».
2014. Авторами календаря Pirelli 2014 были выбраны сразу два легендарных фотографа - Питер Линдберг и Патрик Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.
Стиль
Огромное влияние на фотографа оказал кинематограф. Киноатрибуты - частый гость в его снимках (кинокамера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг с другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.
«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики. Люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в фильм - невероятно красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».
 |
 |
 |
С самого раннего этапа своей карьеры и до сих пор Питер Линдберг отдает предпочтение черно-белой плёнке. О современных технологиях мастер отзывается нелестно:
«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и скучного - люди создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна... И человек уже не считается красивым. А красота - то, что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.
Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный опыт - поэтому я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».
Кинорежиссер Питер Линдберг
Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал. В 1992 году вышел его первый документальный фильм - «Модели», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние голоса) - 30-минутный документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (среди его последователей - Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствие лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто. Среди киноработ Линдберга - среднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и снятый совместно с Холли Фишер полнометражный фильм Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.
Альбомы
1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.
1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.
1999. Portfolio («Портфолио»). В альбоме напечатаны самые знаменитые работы Питера Линдберга, а также нигде ранее не опубликованные фотографии последних трех лет его карьеры.
2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее неопубликованных снимков, на которых запечатлены портреты Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.
2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин. В их числе снимки Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелиста, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.
